ЛИТЕРАТУРА ИЗ КУХНИ: Память и рецепты

«Лимонный стол» Джулиана Барнса был опубликован в 2004 году, он появился в начале 2013 года, чему предшествовало мнение экспертов о том, что это лучший сборник авторских рассказов. Зрелый писатель поднимает тему старости - он почти изобретен Баховым в поиске новых тем и новых заметок. Если бы мы снимали эти романы, возникла бы неочевидная серия - немного похоже на то, как Барнс зависел от безграничности и богатства, а не от единства потоков.

Кстати, здесь очень много еды - при этом музыка перерастает в менее значимую героиню. Стоит присмотреться к шедевру «Тишина», последней истории в этом томе. За много лет до смерти герой рассказа, финский композитор Ян Сибелиус, перестал сочинять. Он написал семь симфоний. Все ждут восьмого. Приходит молодой журналист. Старик не любит молодых людей: «Молодые люди поднимаются наверх. Мои естественные враги! И так описывает встречу:

Мы говорили о Гомере, мы говорили о джазе. Он не знал, что моя музыка использовалась в «Джазовой певице» . Иногда невежество молодых пугает меня. Такое невежество немного похоже на тишину. Пришел спустя всего два часа, он спросил о новых композициях . Я улыбнулась Он спросил о восьмой симфонии. Я сравнил музыку с крыльями бабочки. Он сказал, что критики жалуются, что я был «выписан». Я улыбнулась Он сказал, что некоторые - не он, конечно, - обвинили меня в том, что я отказался от обязанностей, за которые я беру деньги с правительства. Он спросил, когда именно моя симфония будет закончена. Я больше не улыбался.
«Это вы пытаетесь остановить меня», - сказал я и позвонил, чтобы отвести к двери.

Молодость - непосредственный враг старости. В этой истории говорится решительно, решительно и без обертывания куста.

Энрике Вила-Матас однажды создал целый захватывающий рецепт молчаливой лени и бросил его в непревзойденное эссе «Бартелби и компания», своего рода резюме с похожими неудачниками нашего литературного мира, написанное под молчаливой звездой «Мелвилла» Бартелби. Стоит помнить их, садясь писать что-нибудь, там изображали реальные изображения не-творения; не обязательно beztalencia, но мастера литературного импровизационизма. Лучше не встречаться с ними ежедневно, они неперевариваемы, потому что заразны и даже выбрасывают ручку из рук ... Также в конце рассказа Барнса появляется сцена всех нежелательных, но неизбежных в то же время: «Великий автомобиль даст рукописи. Я собрал их в корзину для белья и в присутствии А. сгорел в камине в столовой ». Вероятно, это было не то послание, которого ждали поклонники музыки Сибелиуса, но именно этого ждали читатели прозы Барнса.

В этом томе есть еще одна история, которая напрямую связана с музыкой В этом томе есть еще одна история, которая напрямую связана с музыкой. Это сильно преувеличено, но в то же время обладает способностью выражать мысли и эмоции, которые испытывают многие из нас, и обычно не имеют смелости выражать их. Тема филармонического кашля и хрюканья, сопли и чарши. Герой неизбежно является геем, меломаном и в результате личных событий является своего рода музыкальным женоненавистничеством ... Взбешенный герой Барнеса подходит к преступнику, вызывающему кашель, и спрашивает: знаете ли вы, сколько децибел испускает ваш кашель? Он пытается плакать, спрашивая, запугивая, сбивая с толку. Это невыносимо преувеличено, наделено действительно противным характером, и в то же время вызывает нашу симпатию.

Давайте оставим другую тему, более специализированную на музыкальных темах, чтобы проанализировать эту тему в «Таблице лимона», и начнем с аппетита, например, для рассказа, номенклатуры «Аппетит». С последним оно может отличаться при чтении. Главный герой - очень старый дантист, за которым ухаживает его вторая жена. Нет контакта с мужчиной, единственное, что его действительно оживляет, - это чтение рецептов и секс. Начало «Аппетита» звучит так:

У него хорошие дни. Конечно, у него тоже есть плохие дни, но мы пока не говорим об этом. Я читаю ему в хорошие дни. Фрагменты одной из его любимых книг: «Радость кулинарии», «Поваренная книга Констанс Спри», «Кухня Маргарет Костей на четыре сезона». По правде говоря, мы не всегда выходим на улицу, но это самые безопасные, и я уже узнал, что ему нравится и чего лучше избегать. Элизабет Дэвид не подходит, он также ненавидит современных известных поваров. «Педаль! - кричит он. - Педали и шлюхи! Он не любит поваров, появляющихся на телевидении. «Посмотрите на этих дешевых клоунов», - говорит он, хотя я просто читаю о них.

Я не буду лгать - я не знаю ни одной из этих книг, поэтому трудно понять, что для них так привлекательно. Одна вещь, несомненно, важна. Элизабет Дэвид считается совершенно неподходящей чемпионкой для самого Барнса. Насколько глубоким должно быть это увлечение, о чем свидетельствует тот факт, что он посвятил ей одну из глав эссеистской книги «Нечто декларируемое», изданной в 2002 году и до сих пор не предназначенной для польского языка. Он также является автором позиции, полностью посвященной еде, что означает «Педант на кухне», где ее имя возвращается.

Элизабет Дэвид была английским эквивалентом американской Джулии Чайлд; она учила английский, как готовить лучше, чем раньше . Она начала в 1950 году и в общей сложности выпустила девять книг. Их названия завораживают: «Омлет и бокал вина», «Южный ветер на кухне» или «Французская сельская кухня». Это был Давид, который принес масло, травы и чеснок на английские столы. Оливковое масло, которое до сих пор покупалось в аптеках и рассматривалось как лекарство, а не продукт питания. В конце концов она получила орден Британской империи за свое письмо, но считала, что для нее большая честь предоставить ей в 1982 году статус британского члена Королевского литературного общества в знак признания ее навыков письма. В 2005 году о ней был снят фильм «Жизнь в рецептах». Барнс ценит необычайную краткость своего стиля. Почему же тогда герою «Аппетита» не нравятся ее книги? Или, может быть, Барнс хочет предположить, что его кулинарные вкусы, а также весь его характер, хотя и любимый рассказчиком истории, по сути, неинтересны или даже отвратительны. У всей истории, к сожалению, довольно печальный характер, и хотя в ней не так много еды, она не вкусная. Это сложно, посмотрим как дела.

Сначала, когда я начал читать ему, это было не так, как сейчас, когда он повторяет слова или комментарии. Просто нажмите нужную фразу, например, крокеты с яйцами, тушеные языки, рыбные карри или грибы по- гречески, и он сразу включится. Вы никогда не знаете, как долго (...). Однажды я едва начал говорить о шофлере Toscana (приготовить цветную капусту по-французски и побледнеть в течение семи минут) и сразу же ожил. Он вспомнил цвет скатерти, ведро со льдом, прикрепленное к столу, шепот официанта, овощное фритто-мисто, продавец роз и бумажных шишек с сахаром и кофе.

И тогда это все еще:

- Колеслав, - читаю я. - Восточный салат с ростками фасоли. Салат из цикория и свеклы. Салат из зеленых овощей. Западный салат. Салат Цезарь. Он слегка поднимает голову. Я иду дальше:
- четыре порции. Согласно известному рецепту из Калифорнии, вы должны взять один зубчик чеснока, очищенный и нарезанный, три четверти стакана оливкового масла, ни один другой.
- Чашки - повторяется. Он хочет сказать, что ему не нравится американский способ измерения, потому что каждый глупец знает, что чашки могут быть разных размеров. Он всегда был таким, очень точным. Если он готовил, а в рецепте указывалось, что он должен взять что-то «две или три столовые ложки», он разозлился, потому что должен знать, должно ли быть две или три ложки, ведь в любом случае это не может быть, верно, Вив, одна должна быть лучше, это логично

А затем следует продолжение рецепта салата Цезарь - а не салата Цезарь, как это в польском переводе. А через мгновение появляется другая неловкость: «он разбил анчоуса выпуклой стороной ложки». Фактический глагол "раздавлен", яйца разбиты, а анчоусы раздавлены или растерты.

Когда дело доходит до чашки, как меры, вы можете сойти с ума, потому что различия в этом вопросе гигантские. Однако не стоит переусердствовать с точностью приготовления. Некоторая свобода или даже невольность на кухне полезна. У меня есть друг, который не чувствует себя комфортно в этой комнате, но все еще готовит и иногда просит у меня тот или иной рецепт. И тогда карнавальный бой начинается с поста, потому что я говорю - «три или четыре», на что она неизменно отвечает - «тогда три или четыре»? И обычно это не имеет большого значения, потому что суп или тушеное мясо не является алхимической записью философского камня и, вероятно, сработает, даже если найдется еще одна картошка, а не меньше.

Тем не менее, в 1950-х годах кухонные перемены были не так уж и далеко, и знаменитая Алиша Б. Токлас во введении к не менее известной «Кулинарной книге Алисии Б. Токлас» написала так, что хорошо сочетается со сторонниками непоколебимых принципов: «Французы не допускают самых маленьких даже изменения в выборе специй или отказ от одного ингредиента. Простое блюдо, такое как картофельный салат, нужно подавать с цикорием, а подавать его с другими зелеными овощами немыслимо. С другой стороны, однако, такое консервативное отношение привело к основным правилам, которыми французская кухня славится долгие годы ».

Поэтому, если у нас уже есть правила, мы можем начать их нарушать, деконструировать или выписывать варианты. И, к счастью, изменения, возможно, не революционные, и во французских привычках питания происходят и в самых фундаментальных для лягушек вопросах, таких как багет. Разнообразие багетов - изменения в составе и рецептах, вызванные погоней за здоровой пищей - действительно огромны. И хотя, вероятно, сами французы считают себя виновниками этих перемен, я думаю, что они пришли с востока Европы.

Давайте вернемся к Барнсу, который наводняет нас лавиной различных пищевых предложений - в этой задуманной истории это больше похоже на кухонные рецепты, а не на подозрительный секс, они - это швартовка, удерживающая мозг героя, дрейфующего в неизвестном, безумном. Сексуально, что очень радикально, я не буду. В этой истории есть более двадцати различных блюд, салатов, мясных блюд и даже таких продуктов из субпродуктов, как говяжьи почки, запеченные в кляре, или вещи, которые сегодня не так необычны, как говяжий хвост в рагу. Знаменитый телевизионный английский повар Рик Стейн задал риторический вопрос в одной из своих программ, на который он сразу же дал практический ответ: «Нужно ли нам щипать мясо говяжьего хвоста? Я думаю, что мы уже позади ... ». И я бы с ним согласился. Я использую говяжьи хвосты по разным причинам, если я их вообще получаю, я не найду для них слишком много терпения. Я очень хорошо знаю, что это отличное мясо, возможно, одно из лучших среди этого животного, но цена на свободное личное время также возросла. Короче говоря, хвост в рагу не рекомендуется.

Выбирая рецепт, я колебался между двумя блюдами, перечисленными в «Аппетите»: грибами по - гречески и шофером Тоскана. Рецепт грибов всегда полезен, потому что они круглый год, но у цветной капусты сейчас самый лучший момент в году, поэтому тем более оно того стоит. Поэтому я предложу неортодоксальную версию тосканской цветной капусты. Сезон идет не очень хорошо, и приятная цена побуждает вас покупать. Он может быть прекрасным дополнением к жареной курице или рыбе на гриле, но, конечно, он может успешно заменить картофель или стать самостоятельным блюдом для всех, кто обходится без мяса.

Цветная капуста в тосканском стиле

1 цветная капуста
10 г тертого сыра пармезан или другой зрелый итальянский сыр
0,5 литра крема 30%
Соль, перец или мускатный орех

  1. Разогреть духовку до 180С.
  2. Цветная капуста делится на краснуху.
  3. В кастрюле или другом блюде с крышкой смешайте сливки и сыр пармезан.
  4. Посолить, поиметь, добавить ручку, краснуху из цветной капусты, перемешать.
  5. Поставить в разогретую духовку примерно на час.
  6. Размешайте два или три раза во время выпечки.

Если цветная капуста уже бланширована или предварительно приготовлена ​​на пару, то вам не нужно печь ее в духовке так долго. В живом виде он напоминает классический г рафина дофино, в котором картофель был заменен цветной капустой, но так происходит в сезон цветной капусты.



Взбешенный герой Барнеса подходит к преступнику, вызывающему кашель, и спрашивает: знаете ли вы, сколько децибел испускает ваш кашель?
Почему же тогда герою «Аппетита» не нравятся ее книги?
И тогда карнавальный бой начинается с поста, потому что я говорю - «три или четыре», на что она неизменно отвечает - «тогда три или четыре»?
Знаменитый телевизионный английский повар Рик Стейн задал риторический вопрос в одной из своих программ, на который он сразу же дал практический ответ: «Нужно ли нам щипать мясо говяжьего хвоста?